Так как знаем, что есть интерес к самодельным детонаторам и не хочется видеть своих товариищей без пальцев рук, то в этой статье желаем поделиться опытом. У нас до сих пор все пальцы на месте и мы на свободе.
Речь пойдёт уже не о коктейлях Молотова. В этой инструкции расскажем о том, как в домашних условиях сделать детонатор для возбуждения взрыва основного, подрывного заряда, для самодельного взрывного устройства (СВУ).
Детонатор — это “сердце бомбы”, основной узел запуска всего устройства. Советуем вам уделить пристальное внимание изготовлению детонатора — от этого будет зависеть работоспособность вашей бомбы. Если детон сделан неправильно, то основной заряд просто разлетится или сдетонирует не полностью. Задача детонатора — не только взорвать бомбу, но вызвать именно устойчивую детонацию заряда, а не взрывное горение.
Детонатор состоит из трёх частей:
1. Инициирующего взрывчатого вещества (ТА, ГМТД)
2. Корпуса
3. Средства инициации
Изготовление ТА
Триперекись ацетона (разг. «киса») — это, наверное, самоё лёгкое в изготовлении взрывчатого вещества (ВВ). За последние полвека ТА стала классикой домашних подрывников.
Мощность = 0,9 (в тротиловом эквиваленте).
Существует множество способов изготовления ТА из самых разнообразных реактивов. Мы распишем один популярный способ. Вы можете дополнительно заглянуть в книгу “Русская Кухня. Азбука «Домашнего терроризма»”, в ней приведены ещё 3 синтеза ТА.
Вам понадобятся:
1. Гидроперит в таблетках
Можно купить в аптеке сразу 2 упаковки таблеток — этого хватит на детонатор. В Украине достать крайне сложно.
2. Ацетон
Берём в хозмагазине в лакокрасочном отделе одну бутылку. В Украине чистый ацетон запрещён к продаже в розницу.
Химическая формула ацетона: С3Н6О.
3. Электролит для свинцово-кислотных аккумуляторов
Идём в автомагазин и покупаем одну бутылку объёмом 1 л.
Автомобильный аккумуляторный электролит — токопроводящая жидкость, состоит из серной кислоты (H2SO4) и дистиллированной воды (H2O). Соотношение примерно: 30% серной кислоты и 70% воды. Второе название: «кислотный электролит».
Если кому-то понадобится концентрированная серная кислота, то её можно на песочной бане выпарить как раз из этого электролита.
Непосредственно синтез
Итак для ТА всё есть. Берём какую-нибудь тару без высоких краёв (например, ступу) и кладём туда таблетки гидроперита. Ваша задача раскрошить их. Они довольно крепкие, не бейте по ним молотком или ещё чем-то. Никакие разлетевшиеся крошки в комнате нам не нужны. Помните, что любой след компонентов или взрывчатки — это потенциальная улика для легавых. Крошить таблетки в пачке мы тоже не рекомендуем, т.к. точно останутся небольшие осколки. Нам же нужен мелкий порошок. Он легче растворится. Можно перетирать его донышком стеклянной бутылки.
Далее берём банку 0,5 л и наливаем в неё ацетон. Ацетона нам понадобится примерно 50 мл. Чем его больше, тем легче будет растворятся порошок, но тем больше будут расходы реактивов. Засыпаем в банку с ацетоном небольшими порциями порошок гидроперита.
Когда порошок окончательно растворится доливаем равное количество кислотного электролита (50 мл). Чем он концентрированее, тем быстрее будет проходить реакция. Скажем, при концентрации в 60 % вы уже не сможете, как нужно охлаждать раствор и проконтролировать реакцию. ТА начнет выпадать кусками в раствор, а тот станет чернеть и выделять ядовитые пары. Лучше используйте обычный электролит. Пусть всё будет медленно, но безопасно. В растворе начнёт выпадать осадок мутно белыми хлопьями. Это и есть киса.
Прикрываем банку крышкой или чем-нибудь ещё. Крышка не должна быть заворачивающейся, так как на ней могут образоваться кристаллы кисы. Она достаточно чувствительна к трению, а вам придётся в этом случае откручивать крышку. Можно просто перевернуть крышку и прикрыть ей горлышко банки. Этого будет достаточно.
Ставим банку в холодильник на 6-12 часов (можно на нижнюю полку). После этого у нас должен образоваться осадок кисы. Чем больше таблеток, тем больше осадка. При желании конечно можно растворять гидроперит в ацетоне до тех пор, пока он вообще растворяется. Так вы сэкономите реактивы, но особо большое количество кисы вам и не понадобится.
Теперь необходимо отфильтровать ТА. Берём кусок плотной ткани, идём в ванну. Держа ткань над сливом начинаем медленно сливать на неё содержимое банки. Электролит не сильно концентрирован, но всё же желательно работать в перчатках. Так никакие смывы с рук не покажут, что вы держали в руках кису, да и кожа потом не станет шелушиться. После того, как слили содержимое на тряпку, сворачиваем её, чтобы не просыпать кису, и отжимаем над сливом в ванне. Теперь включаем холодную воду и, не раскрывая тряпки, начинаем промывать наш сверток от остатков кислоты. Если плохо промыть, то ТА будет опасна и нестабильна. Некоторые используют соду, но мы предпочитаем не заморачиваться с лишними операциями. Чтобы проверить кислотность, самое простое попробовать ТА на кончик языка. Не бойтесь, она не ядовита. Если недостаточно промыта, то вы почувствуете кислый привкус на кончике языка. Разумеется, глотать потом это не нужно. Если кисло, промываем дальше пока не будет нейтрального вкуса.
После сушка. Пластиковой ложкой тщательно выгребите белый порошок с ткани на плоскую тарелку или на лист чистой бумаги. Не сушите ТА на газете — там чернила содержат свинец, это может привести к ненужной нам реакции. Рекомендуем сушить в тёмном месте при температуре +25…+45 градусов по Цельсию. Не в коем случае не на батарее и не на солнце! Можно использовать термовентилятор. Не перегрейте, иначе часть ТА просто испарится. Мы обычно делили кису на несколько маленьких пригоршней и клали по разным листам. Так и сохнет легче, и безопаснее. Во время сушки важно,чтобы киса высохла порошком, а не кусками. Для этого, пока она ещё влажная, можно ножиком крошить такие кусочки в порошок. Делаем это всё аккуратно. Помните, что на ноже останутся следы кисы. Не делайте это ножом, который носите с собой. Сухая ТА должна рассыпаться на кристаллы и не должна прилипать к ложке или к листу бумаги во время перемешивания.
У нас получился белый кристаллический порошок. Можно проверить его, отложив маленькую щепотку ТА, например, на пол и поднеся к ней зажженную ароматическую палочку или что-то подобное. От огня она вспыхнет. На открытом воздухе ТА будет сгорать с яркой вспышкой. Если огонь попадает на ТА в замкнутом пространстве, то выделяющиеся с огромной скоростью газы не смогут дальше расширяться и произойдет детонация.
Хранить ТА не стоит больше нескольких дней. Оно вообщем-то и не нужно. Мы делали её всегда за день до использования.
Изготовление детонатора
Кроме ТА, вам понадобятся:
1. Шприц объёмом 10…30 мл (1 мл = 1 см3);
2. Охотничьи спички, 1 пачка;
2а. Электровоспламенитель с проводом + батарея на 7.4 вольт (2а — в том случае, если сможете купить электрозапал в магазине пиротехники);
2б. Маленькая лампочка на 3.5 вольт, клей с надписью «огнеопасно», провода, изолента, батарея «Крона», часы-будильник, инструменты (2б — в том случае, если хотите делать таймер);
2в. Огнепроводный шнур (2в — если вдруг удасться раздобыть ОШ).
3. Перчатки
4. Крышечка от пузырьков с лекарствами
5. Изолента
Сегодня мы будем делать детонатор из шприца и охотничьих спичек. Это довольно простой способ и начинать мы бы посоветовали с него.
Берём шприц объёмом 10 мл. Здесь работать надо точно в перчатках, чтобы не оставлять отпечатков пальцев. Поршень вытаскиваем и выкидываем. Носик заплавляем зажигалкой или обрезаем и заклеиваем каплей клея. Затем наполняем шприц инициирующим ВВ (ТА), слегка подпрессовывая его деревянной палочкой. Подпрессовка необходима, т.к. увеличивается плотность и уменьшается объём ВВ. Только не перестарайтесь.
Аккуратно обрезаем лишнюю часть шприца сверху. Лучше, однако, заранее рассчитать какой объём займёт ТА и обрезать шприц перед набивкой.
Находим подходящую крышечку от пузырьков с лекарствами, чтобы она туго входила в шприц, или просто наворачиваем рулончик изоленты на охотничью спичку, чтобы спичка туго входила в шприц. Проделываем в крышечке отверстие по диаметру охотничей спички.
Наше средство для передачи огневого импульса на инициирующее ВВ будет состоять из охотничьих спичек. Накладываем их одна на одну и сматываем изолентой. Отрезка примерно в 30 см хватит на 2-4 минуты.
Одна охотничья спичка с обмазкой “тела” длиной 6 см горит не менее 20 секунд.
Теперь вставляем средство инициации в отверстие крышечки. Закрываем крышечку. Кончик спички должен соприкасался с ТА. Наш детонатор готов!
Примечание
Помните, если легавые с экспертизой заявятся к вам домой, то какие-то следы ВВ они всё равно найдут. Но тем не менее старайтесь быть аккуратными и максимально себя обезопасить. Не надевайте на дело ту одежду, в которой химичили на кухне. Пользуйтесь перчатками. Пробуйте сначала всё в полевых условиях, а не на деле. Замеряйте время горения фитилей. Не выбрасывайте в свое мусорное ведро бутылку из под ацетона, пачку из под гидроперита или какие-то другие улики. Не храните у себя дома ничего лишнего. Лучше не эксперементировать с такими вещами в одной квартире с людьми, которые не в теме. В остальном всё тоже самое, как и вдругих инструкциях.
На досуге почитайте советскую книгу Машевского В.Ф. «Руководство по подрывным работам». Руководство содержит обучающий курс для подготовки подрывника. Информация изложена последовательно начиная с азов подрывного дела, изучения видов взрывчатых веществ, способов инициации и детонации зарядов, проведения расчёта потребного количества ВВ для каждой конкретной ситуации военного и гражданского применения.
Читайте книжки по безопасности революционеров, приобретайте оружие, развивайте себя и свою группу!
Написано на основе статьи “DIY. Простейшие детонаторы своими руками” летом 2017
Последние изменения: февраль 2019
